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Saber qué revisar al comprar un coche de segunda mano es la diferencia entre llevarte un buen coche y llevarte el problema de otro. La emoción de «este es el coche, lo quiero» hace que se nos escapen los fallos… hasta que ya lo hemos pagado. En esta guía tienes los trucos que el Tío Moi enseña en el taller, ordenados por bloques, para ir tranquilo y con los deberes hechos. Y al final, un regalo: el listado completo en PDF para llevarlo a la visita.
En resumen
- Sin prisas: «me están esperando dos para comprarlo» es la presión de siempre. Si te lo quitan, ya vendrá otro.
- Siempre de día y en frío: de noche se ocultan golpes y ruidos; el motor caliente esconde arranques difíciles.
- El orden: carrocería → frenos → neumáticos → bajo el capó → interior → prueba en carretera → papeleo.
- Truco clave: no vayas de memoria. Imprime el listado de 55 puntos y márcalos uno a uno delante del vendedor.
El Tío Moi lo repasa todo en este vídeo con un coche real. Debajo lo tienes desglosado paso a paso:
Antes de ir a verlo: pide el informe
El primer punto ni siquiera es del coche, es del papeleo. En cuanto te guste un anuncio, apunta la matrícula y pide un informe a la DGT o a Carfax. Cuesta cuatro o cinco euros y te dice lo importante: que el coche esté limpio de embargos, que no tenga cargas y que no arrastre una reserva de dominio (una financiación sin cancelar que impediría ponerlo a tu nombre).
Y ojo a la reacción del vendedor: si un particular te pone pegas para darte la matrícula, mal rollo. Quien no tiene nada que ocultar te la da sin problema. Con eso hecho, ya vas a verlo con tranquilidad.
Carrocería: cómo detectar un golpe (aunque esté bien reparado)
Empieza con un vistazo general a plena luz del día. Mira que los huecos entre puertas, capó y maletero sean iguales y homogéneos: un descuadre delata un golpe. Fíjate también en los faros — si uno está más amarillo que el otro, probablemente uno es nuevo, y un faro nuevo casi siempre significa golpe delantero.
El primer truco fino es el año real del coche por el cristal. Las lunas llevan una cifra con unos puntitos que indica su año de fabricación. Las de custodia (las traseras fijas) casi nunca se cambian, así que son las fiables:
Si el coche se matriculó en 2008 pero las lunas de custodia son de 2003, ya sabes que ese coche es de 2003 y que la delantera se ha cambiado — por un robo, un golpe o lo que sea. Es un dato infalible.
Un coche bien reparado no se nota por fuera. Se nota en los detalles: la masilla del maletero, la goma de la puerta y los tornillos de la aleta.
Para el golpe trasero, abre el maletero y saca la rueda de repuesto. En el fondo del vano verás la masilla original de fábrica: si está intacta y con sus pegatinas, ahí no se ha tocado nada. Si ves reparaciones bastas o masilla rehecha, hubo golpe aunque el paragolpes parezca nuevo.
Y el truco del repintado: baja un poco la goma del marco de la puerta y mira la pintura que queda oculta debajo. Si no coincide con la de fuera, el coche se ha pintado o ha cambiado de color — otra pista de que ha pasado por chapa.
Frenos: pastillas y discos sin desmontar nada
Los frenos se ven a simple vista por los huecos de la llanta. Pasa la uña por el disco: si engancha un escalón muy marcado en el borde, está en el final de su vida. Y mira el ferodo de la pastilla, la separación entre el soporte metálico y el disco: si queda poco material, hay que cambiarla pronto.
Recuerda la regla: cuando toca discos, toca pastillas, y al revés. Si ves los dos gastados, ya sabes que esa reparación entra en la cuenta de lo que te vas a gastar tras comprarlo.
Neumáticos: medida, edad y el truco de la moneda
Que te vendan el coche con «cuatro ruedas nuevas» no basta. Comprueba que las medidas del flanco coinciden con la ficha técnica (o son equivalentes homologadas) y que son iguales por eje: misma marca, medida y contraseña. Descifrando el ejemplo — 205 es el ancho, 55 el perfil, R16 la llanta y 91V la carga y el código de velocidad, que debe ser igual o superior al de la ficha, nunca inferior.
Ahora la edad, que casi nadie mira. En el flanco hay cuatro cifras: las dos primeras son la semana y las dos últimas el año. «4119» es la semana 41 de 2019. Un neumático se cambia por dibujo, pero también por años: pasados 4 o 5 años la goma se cristaliza y, aunque tenga tacos, agarra fatal. Un neumático de hace diez años es un susto esperando a pasar.
Y el truco estrella para el desgaste, sin galgas ni aparatos: una moneda de 1 euro. El límite legal del dibujo es 1,6 mm, y justo eso mide la franja dorada del canto de la moneda. Métela en la ranura: si el borde dorado desaparece dentro del dibujo, vas sobrado; si se ve entero, el neumático está al límite.
Bajo el capó, siempre con el motor frío
Insiste en verlo en frío. Es el truco más importante de todos: mucha gente te deja el coche ya caliente y arrancado precisamente para que no notes un arranque difícil, un ruido de correa o un chirrido que solo aparece en frío. Si llegas y el motor está caliente «de casualidad», desconfía.
Con el capó abierto, aquí es donde se caza el golpe frontal: mira los tornillos de las aletas (si están movidos o repintados, se ha desmontado la aleta) y el color del compartimento. Después, los niveles: saca la varilla y comprueba el nivel y el estado del aceite — un aceite que mancha y no se va del dedo es viejo; uno que desaparece al frotarlo, reciente.
Revisa el líquido refrigerante en frío: si en el vaso de expansión hay una emulsión tipo «mayonesa», huye — casi siempre es junta de culata. Mira también el tapón de llenado de aceite por dentro (que no tenga nata) y aprieta los manguitos: deben estar blandos y sin presión ni bultos. Un manguito duro como una piedra puede indicar problemas de culata.
El interior y el aire acondicionado (aunque sea invierno)
Dentro, comprueba que funcionan todos los mandos — incluidos los del volante, cuyo fallo suele ser el anillo (caro) — los elevalunas, la radio y que el estado de asientos, volante y pomo cuadra con los kilómetros que marca.
Y el punto que más gente se salta en invierno: prueba el aire acondicionado. Sí, con frío fuera. Muchos coches se venden precisamente porque el A/C tiene una avería, y nadie se gasta una carga de gas para vender. Ponlo y comprueba que el compresor arranca y enfría: si «le falta carga», puede ser una simple recarga… o un compresor roto, que ya es otra factura. De paso, mira que el ventilador interior funcione a todas las velocidades y que el aire salga por todas las posiciones.
La prueba en carretera: apaga la radio y escucha
Lo primero al probarlo: apaga la radio. La música tapa justo lo que quieres oír. Da una vuelta con el coche y ve comprobando:
- Temperatura: que suba a 90 °C y se quede ahí, sin calentarse.
- Frenos: frena suave; si notas pulsaciones en el pedal o el coche hace «pum-pum», los discos están deformados.
- Transmisiones: sal con la dirección girada a tope y acelera un poco. Un «clac-clac-clac» delata una junta homocinética rota.
- Embrague: en marcha, mete una marcha larga (3ª o más), pisa el freno y suelta embrague. Si el coche se cala, el embrague está bueno; si sigue acelerándose sin calarse, patina y está gastado.
- Turbo: al acelerar debe soltar un silbidito normal. Si suena como una ambulancia, la turbina está desequilibrada y el turbo tiene los días contados.
- Humo: mira por el retrovisor en aceleración; humo negro o azul excesivo es mala señal.
Papeleo y cierre: que sea de quien te lo vende
Antes de cerrar, repasa el papeleo con el informe que ya pediste: tarjeta de ITV (sospecha si es nueva en un coche viejo), libro de revisiones y facturas — que te enseñen la de la distribución, no vale «me lo hizo un amigo» —, que el número de bastidor coincida con la ficha técnica y, sobre todo, que el coche sea de quien te lo vende. Evita compraventas piratas que aún no han puesto el coche a su nombre.
Y asume una cosa: un coche de segunda mano no es nuevo. Si te lo venden entre particulares por poco dinero, nadie le ha hecho una revisión de 300 €. Lo compras a buen precio y lo pones tú al día — cambio de aceite, filtros y, si no hay factura que lo demuestre, la distribución. Ahí es donde el trato sale bueno o malo.
¿Y si el coche no me convence?
Ves masilla movida o repintados por todos lados: no es descartable por sí solo, pero úsalo para negociar el precio y para pedir las patas del chasis a un profesional — eso ya no lo ves tú a ojo.
El vendedor mete prisa o no da la matrícula: las dos banderas rojas más claras. Un coche bueno aguanta que te lo pienses; si te presionan, deja que se lo lleve el de la prisa.
Dudas con el motor: si el coche tira humo o pierde potencia en la prueba, es otro tema. Échale un ojo a nuestras guías de falta de potencia en un diésel y de cómo cuidar un motor turbo antes de decidirte.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo sé la edad real de un neumático?
Por el código DOT del flanco: cuatro cifras donde las dos primeras son la semana y las dos últimas el año. «4119» es la semana 41 de 2019. Aunque tenga dibujo, un neumático de más de 4-5 años empieza a cristalizarse y pierde agarre.
¿Cómo compruebo si el embrague está gastado?
En marcha, mete una marcha larga (tercera o superior), pisa el freno y suelta el embrague. Si el coche se cala, el embrague está bueno. Si sigue acelerándose sin calarse, patina y está para cambiar.
¿Te ha servido esta guía?
No olvides descargar el listado de 55 puntos en PDF para llevarlo a la visita. Y si prefieres verlo en vídeo, te esperamos en el canal de Adricar Motor en YouTube.